2017년 4월 19일 수요일

신사복

신사복

3개의 버튼 중 한가운데만을 멈추는, 신사복의 정통인 맵시있게 입어.
세 개로 한벌이 되는 것의 슈트.
세 개로 한벌이 되는 것의 슈트의 일례.

신사복(신사복)이란, 주로 비즈니스용의 슈트(영어：suit) 일반을 가리키는 말로, 남자가 평복으로서 이용하는 양복이다.suit에는 「사람 갖춤」의 의미도 있도록(듯이), 공포로 만든 윗도리(jacket, coat), 슬랙스(slacks)로 1 쌍이 된 것을 말한다.또한, 공포의 웨스트 코트(조끼, 미국 영어로는 베스트(vest))를 더해 쓰리피스・슈트(일본에서는 「세 개로 한벌이 되는 것」)라고 한다.윗도리아래에는 와이셔츠를 착용해, 넥타이를 묶는다.또, 단지 윗도리만을 가리키는 경우도 있다.최근의 일본에서는, 특히 젊은 세대로는 「신사복」이라고 하는 일은 적게 되고 있어[요점 출전]「슈트」를 이용하는 것이 일반적이다.

목차

어원

세비로의 말은 에도막부 말기부터 메이지 초기에 걸쳐 볼 수 있지만, 일반적으로는 메이지 20년경부터 이용된 것 같은[1].

어원에 대해서는,

  1. 등골에 봉제선이 없는 곳으로부터 신사복의 뜻,
  2. 영어 sack coat의 역어로 넉넉한 웃도리의 뜻,　
  3. 시민옷의 뜻의 영어 Civil clothes로부터,
  4. 세비로옷을 매도 낸 가게가 있는 런던의 고급 양복점 거리 en:Savile Row(사비르・로우)로부터,
  5. 양질의 양모・복지의 산지 Cheviot로부터,

등의 설이 있지만, 외래어로부터로 하는 설이 유력한[2]. 그 외, 모닝 코트의 등의 폭이 호리호리한 몸매로 좁은데 대해 등의 폭이 넓었으니까 신사복이라고 부른, 완성 직공의 관용어로부터 일반화했다고 하는 설[요출전].신사복의 원류인 연미복에 이용되는 테이르코트는 배면에서 보았을 때에 키의 부분이 넓게 보이기 위해라고 하는 설[요출전].

스기모토개 풍부하고는 「증정화영통어」에 「vest.베스트배심 우와기」 「new waistcoat.뉴웨스트콧트 신배심」 등, 영어의 중국어(뜻)이유에 「키」의 글자가 사용되는(다만, sack coat의 (뜻)이유는 보이지 않는다) 일에 주목해, 「신사복」은 중국에 유래한다라는 가설을 제시하고 있는〔어원의 문화사〕[3][4][5].

역사

모닝 코트의 옷자락을 잘라 떨어뜨린 윗도리가 19 세기의 영국에서 태어났다.영국에서는 라운지・슈트(Lounge Suit), 미국에서는 색・슈트(Sack Suit)로 불려 당초는 잠옷・실내복, 그 다음에 레저용이었다.그러나 19 세기말에서 20 세기의 초두에 걸쳐 미국의 비지니스맨이 비즈니스 웨어로서 착용하기 시작해 그 후세계적으로 보급했다.

옷깃은 군복의 립 금으로부터 변화했다고 한다.이 상 옷깃(칼라)이 되접어 꺾인 옷깃(기리카라)의 수렵용 코트가 빅토리아 왕조 시대의 영국에서 유행해, 이 제1 버튼을 풀고 외측에 되접어 꺾인 부분이 하 옷깃(라펠)이 되었다.그 후 미리 옷깃 상부를 외측에 풀어헤친 옷깃 해 지은 것이 모닝 코트의 옷깃이 되어, 현재의 슈트에도 계승해졌다.

슈트의 원조인 정통파 슈트는 쓰리피스・슈트이며, 영국에서 태어난 슈트는 귀족 신사의 기 봐로 되어 있었다.미국인도 이주 초기의 무렵은 영국 양식 그대로의 쓰리피스・슈트를 착용해, 투피스・슈트 등 존재하지 않았다.투피스・슈트는 정통파 슈트를 간략화한 것으로 착용 양식도 간략화한 것이다.

일본에서는 에도막부 말기 말기~메이지 시대 이후 입을 수 있게 된다.그 무렵의 슈트는 영국제, 미국제, 프랑스제가 주류였지만, 당시는 쓰리피스・슈트 밖에 없었기 때문에 당시의 일본인이 입은 슈트는 모두 쓰리피스・슈트였다.다만, 메이지 시대의 일본에서는 남성의 양장으로서는 오히려 프럭 코트가 주류로, 대부분의 일본인은 화장이었다.

제복(군복)으로서는 오랫동안 립 금형의 재킷이 이용되어 왔지만, 시민옷으로서의 신사복의 일반화에 수반해 제복으로서 신사복형이 채용되는 것도 많아졌다(상세한 것에 대하여는 군복・학생복의 항도 참조).

제2차 세계대전 이전의 1930년대무렵은 3개 버튼의 슈트가 주류.그 후 점차 「롤링 다운(단 돌아가)」이라고 불리는, 제2 버튼을 멈추어 제1 버튼부는 라펠(하 옷깃의 반환)과 함께 풀어헤친 옷깃 하는 착용 방법이 미국을 중심으로 유행해, 이윽고 단 돌아가 착용을 전제로 지을 수 있었던 3버튼 스타일의 슈트(옷깃의 다리미가 제2 버튼 바로 윗쪽까지 걸칠 수 있고 있고, 제1 버튼을 닫지 않는 윗도리)가 등장했다.그 후단 돌아가 슈트로부터 제1 버튼이 생략 되어 2버튼 슈트가 탄생.같은 대학 전후는 거의 2버튼이 주류의 자리가 되지만, 1960년대 초보다 후반에 걸쳐 세계적으로 3버튼이 유행.다만 일본에서는 이미 타이쇼기부터 2개 버튼 슈트가 보급하고 있어[6], 전쟁 전~전시중기에 걸치고 세력을 강하게 하고 있다(당시의 몸집이 작은 일본인에 맞춘 것이라고 추측된다).그 후 일본에서는 1990년대 중반부터 3개 버튼이 재차 보급 사제타.

일본에서는 버블기에 헐렁한 실루엣의 더블이 유행했다.현재는 젊은 세대가 싱글 2버튼, 중년 이상의 세대로는 싱글 3버튼과 2000년대 초 무렵까지와는 입장이 역전했지만, 2007년말무렵부터 단 돌아가 싱글 2버튼도 점차 부활해 오고 있다.더블도 장년층을 중심으로 뿌리 깊은 고정 지지층이 있다.

신사복의 일반화

20 세기 중반의 예장의 간략화에 수반해, 종래는 모닝 코트, 디레크타즈스트 또는 턱시도를 착용해야 할 경우에 있어도, 흑색이나 감색 등 농색 신사복으로 용서되는 경우가 증가하고 있다.

종류

 
신사복을 입은 남성

소재

신사복에 이용되는 가장 일반적인 것은, 울이지만, 삼이나 면, 아크릴, 울과 폴리에스텔이나 모헤어와의 혼방등도 이용된다. 올 시즌으로는 서지, 울의 개버딘.가을과 겨울 천으로서는 모직물의 트위드나 나사, 캐시미어등 , 면직물로는 평직・능직물의 플란넬, 두꺼운 사키소니.여름에는 모헤어를 혼방 했지만외, 마직물의 리넨이나 모직물의 트로피컬, 개버딘, 경상의 사키소니등이 대표적이다. 울은 보온성이 뛰어나 환기성에도 풍부하고 있으므로 잘 이용되는, 면은 일년내내 사용할 수 있는 소재로 물에 강하고 환기성이나 방열성이 높고, 삼은 환기성이 좋고, 면 같이 주름이 되기 쉬운, 폴리에스텔은 주름이 되기 어렵고, 환기성이나 방열성이 나쁘다고 하는 특징이 있다.

신사복의 색

신사복으로는 주로 네이비(감), 흑, 챠콜 그레이, 회색(라이트 그레이), 갈색(브라운), 베이지등이 이용되지만 드물게 심록(모스 그린을 포함해) 등도 있다.

소재와 직물

정장에 이용한다
울의 공단 방직이 많은, 직물은 도스킨, 나사, 빌로드.색은 흑, 짙은 감색 등.
비즈니스에 이용한다
울이나 삼의 평직, 능직물이 많다.직물은 상기에 가세하고, 트위드, 캐시미어, 모헤어, 리넨, 트로피컬, 사키소니, 나사, 플란넬, 맛트워스, 샤크스킨, 폴라, 프레스코.색은 상기의 물건에 가세해 챠콜 그레이, 라이트 그레이, 갈색, 베이지 등.
캐주얼에 이용한다
면이 많은, 직물은 여러가지, 면네루, 플란넬, 면서지, 면개버딘, 저지, 면 벨벳, 코듀로이가 이용되는 것이 많다.색은 심록을 시작해 여러가지 색이 존재한다.
그 외
혼방이 많은, 튼튼하고 더러움에 강한 폴리에스텔, 신축성이 있는 폴리우레탄, 울의 대신으로 염가의 아크릴 등.

윗도리의 버튼수와 실루엣

싱르스트

 
싱글과 더블의 신사복

일본어로는 싱글 양복이라고 부르고 있었다(현대로는 대부분 사용되지 않는다).

버튼의 수에 의해서 다음님이 나눌 수가 있다.

싱글 3버튼
윗도리의 회의부에 버튼이 세로 1열로 3개 배치된 실루엣의 슈트.착용 방법은 제1・2 버튼을 하는 도중 제 3 버튼은 잠그지 않는다.또, 앉았을 때는 버튼이나 옷감을 손상시키지 않기 위해(때문에) 버튼을 풀어 착용하는 것이 정통이지만, 매너 위반과 착각 되는 일도 있기 위해, 특히 손윗사람의 앞이나 회의, 면접등에서는 버튼을 잠근 채로 해도 상관없다.
풀어헤친 옷깃부의 V존이 작고, 몸을 전체적으로 긴축 시켜 스마트하게 보이게 할 수 있어 수신에서 만나도 아름다운 실루엣이 된다.체형에 맞추고 웨스트를 짜, 신체의 라인을 스마트하게 보이게 하는 전통적인 영국풍스타일의 슈트는 싱글 3버튼이 많다.[:en]
단 돌아가 싱글 3버튼
단 돌아가 착용(3버튼 중 제 2 버튼만을 걸쳐 제1 버튼부는 옷깃과 함께 돌려주어 크게 풀어헤친 옷깃 하는 착용 방법)을 전제로 한 완성의 싱글 3버튼 슈트.제1 버튼은 있지만, 그 아래의 위치에 옷깃의 프레스가 와있고, 제1 버튼과 홀은 옷깃의 일부로서 장식이 되어 있다.
착용은 제2 버튼만을 건다.또, 제1 버튼과 버튼 홀이 부피가 커지기 위해 목 언저리가 부드럽게 입체적으로 되어, 순3버튼보다 약간 거친 잘 차려입은 이미지가 된다.하거나 맵시있게 입는 것을 전제로 하고 있는 전통적인 아메리칸 스타일에 잘 볼 수 있지만, 나폴리 등 남부 이탈리아의 특징이기도 하다.
싱글 2버튼
윗도리의 회의부에 버튼이 세로 1열로 2개 배치된 실루엣의 슈트.단 돌아가 3버튼의 스타일로부터 파생한 것으로, 옷깃의 프레스가 3개 버튼이나 단 돌아가 3버튼보다 더욱 하부에 내리고 있기 때문에 가슴 팍의 V존이 크게 벌어져, 특히 머리의 큰 사람에게 있어서는 깨끗이라고 보이기 위해 최적이고, 넥타이를 후원체 전체의 실루엣을 종장에 보이는 효과가 있다.제2차 세계대전 후에 주류로서 착용되어 온 실루엣이다(다만 일본에서는 타이쇼 시대부터 보급[7]).또, 1960년대 후반에 일시적으로 유행한 버튼 위치의 비싼 하이・투가 로 투에 바뀌어 2008년경부터 리바이벌하고 있다.
착용은 제1 버튼만을 걸어 아래의 버튼은 잠그지 않는다(걸면 실루엣이 무너지거나 원래 걸 수 없는 위치에 버튼이나 홀을 설치할 수 있던 것도 있다).
싱글 4버튼
윗도리의 회의부에 버튼이 세로 1열로 4개 배치된 실루엣의 슈트.몸의 전면을 거의 닫아 버리기 위해 V존은 지극히 작고, 외투를 닮은 인상이 된다.슈트의 원형인 군복의 실루엣에 비교적 근처, 현대의 각국군에서 주류가 되고 있는 풀어헤친 옷깃형의 군복 웃도리에 잘 비슷하다.매우 타이트인 외관으로부터 오는 독특한 인상에 의해 별로 일반적이지 않고, 이른바 「매달아 상품」으로서 4개 버튼 슈트를 제조하고 있는 메이커는 적다.1960년대 후반에 스테이지 의상이나 팬시인 타운 슈트로서 일시적으로 유통했지만 V존이 넓고 버튼 간격이 좁아진 스타일이었다.
외와 같이, 착용 방법은 제3 버튼까지 달아 맨 밑의 버튼은 푼다.
싱글 1개 버튼
윗도리의 회의부에 버튼이 세로 1열로 1개배치된 실루엣의 슈트.가슴 팍의 V존이 크게 벌어진다.예복이나 팬시인 타운 슈트에 많은 스타일.

다브르스트

다브르스트에 대해
윗도리의 회의부를 크게 거듭해 맞추는 실루엣으로, 버튼이 세로 2열 있는 슈트의 총칭.버튼의 수는 일반적으로 각 렬 1~4개 정도, 버튼이 곱해와 디자인에 의해서 격차가 있다.코트를 닮은 외관이기 때문에 싱글보다 용모에 화려함이 늘어나, 신체를 크게 보이게 하는 효과가 있기 위해, 1970년대까지 과는 달리 현재는 교사나 경찰관, 관료 등 타인보다 우위에 서야 할 직종에 오르는 사람들에게 선호되는 경향으로 변화하고 있다.착용 방법은 제1 버튼과 제2 버튼을 이라고 째, 제3 버튼은 비운 채로 해 두는지, 제2 버튼과 제3 버튼을 달아 제1 버튼을 연 채로 한다.싱르스트와 달라, 앉았을 때나 쓰리피스・슈트때라도 버튼은 닫은 채로 한다.또, 쓰리피스・슈트의 경우는 웨스트 코트를 보이지 않는, 혹은 웨스트 코트를 착용하지 않는(투피스)로 되어 있다
일본어로는 양전이라고 부르고 있었다.현재는 한쪽 밖에 버튼을 닫혀지지 않는 것이 많지만, 원래는 좌우 양쪽 모두로 버튼을 닫을 수 있었다.
싱글과 비교해 면적이 크기 때문에, 배가 나온 것을 숨기기 쉬운 것으로부터 버블 경기의 무렵부터 유행한 헐렁한 더블은 스포츠맨등의 굵은 편 체형이나 중노년 이상으로 선호되는 것이 많았다.또 1980년대 중반무렵보다 폭력단 관계자나 금융업자 등은 위압감을 높이기 위해서 전술의 헐렁한 더블을 착용하는 것이 많다.1990년대 중순부터는 마오카라스트(별명 네루・재킷, 인도의 네루 수상이 착용하고 있던 것으로부터)를 착용하는 폭력단 관계자도 증가하고 있다.최근에는 1960년대 후반에 유행한 X라인의 타이트인 다브르스트가 리바이벌하고 있다.[:en]
더블 2버튼
윗도리의 회의부에 버튼이 세로 2열로 1개배치된 실루엣의 슈트.
더블 4버튼
윗도리의 회의부에 버튼이 세로 2열로 2개 배치된 실루엣의 슈트.
  • 4 버튼 1개걸어(스프레드 아웃)…버튼이 좌우에 열려 붙어 있는 것.
  • 4 버튼 2걸어(올 인 라인)…버튼이 좌우 동폭의 물건.
더블 6버튼
윗도리의 회의부에 버튼이 세로 2열로 3개 배치된 실루엣의 슈트.2걸어 이외는 현재는 남아 눈에 띄지 않는다.
  • 6버튼 1개 하는 도중
  • 6버튼 2하는 도중
  • 6버튼 3하는 도중
더블 8버튼
윗도리의 회의부에 버튼이 세로 2열로 4개 배치된 실루엣의 슈트.현재는 남아 눈에 띄지 않는다.
  • 8버튼 1개 하는 도중
  • 8버튼 2하는 도중
  • 8버튼 3하는 도중
  • 8버튼 4하는 도중
더블 10개 버튼
윗도리의 회의부에 버튼이 세로 2열로 5개 배치된 실루엣의 슈트.현재는 남아 눈에 띄지 않는다.
  • 10개 버튼 1개 하는 도중
  • 10개 버튼 2하는 도중
  • 10개 버튼 3하는 도중
  • 10개 버튼 4하는 도중
  • 10개 버튼 5하는 도중

그 외

즈트스트(en:Zoot suit)
전쟁 전의 미국에서 탄생한 슈트의 바리에이션의 하나.윗도리는 꽤 큰에 어깨 퍼트가 들어와, 웨스트부가 크게 좁혀지고 있고, 하프 코트 수준으로 옷자락이 길다.바지는 가슴에 가까운 위치까지 오는 극단적으로 높은 밑위로, 넓적다리부는 다브 붙어 굵고, 아래는 발목에 가는에 따라서 급격하게 좁혀지는 실루엣이 일반적.
윗도리의 버튼수는 2~4까지 여러가지.세로의 줄무늬무늬로 만들어진 즈트스트는 박력이 있어, 1940~1950년대의 마피아가 기꺼이 착용했다.[:en]
마오카라스트
모택동이 입고 있던 인민복이 바탕으로 된 슈트.버튼수는 5개가 기본.넥타이가 보이는 범위가 매우 좁기 때문에, 카후린크스나 포켓 치프가 악센트가 된다.넥타이를 매는 경우, 제일 버튼을 푸는 입는 방법도 있다.스탠드 칼라의 와이셔츠를 여미기도 한다.흑무지이면 준예복으로서 경사로의 사용도 가능.
특징적인 외관이기 위해, 연예인이나 디자이너 등 개성적인 복장을 좋아하는 직종에 오르는 사람들이 입는 것이 많다.또, 폭력단이나 우익 관계자등이 위압감을 주기 위해서 입기도 한다.그 형상으로부터, 영화나 만화등에서는 중국 마피아가 입고 있는 것이 많다.여담이지만, 마오카라스트는 립 금이지만, 인민복은 옷깃이다.[:en]
인민복
상이라고는 중국이나 북한, 베트남의 신사복으로서 착용한 민족옷, 인민모라고 하는 모자와 세트로 이용되어 나카야마옷이라고 칭해 손문이 애용했다.
국민옷
전쟁 전에 일본에서 착용된 립 금・목닫이의 제복.

세부

옷깃

하 옷깃(라펠)과 상 옷깃(칼라)으로부터 되어 있다.놋치드라펠(능형옷깃)・피크드라펠(검금)・숄 칼라(헤치마 옷깃)・바르카라(나폴레옹 칼라, 보나파르트카라라고도 불린다)・마오카라(서 옷깃)등이 있다.싱글은 놋치드라펠, 더블은 피크드라펠이 본래의 형상이지만, 현재는 어느쪽이나 관계없이 사용된다.라펠의 폭에 의해도 실루엣은 바뀐다.라펠의 폭은 호리호리한 몸매가 5 cm~7.5 cm, 중간은 8 cm~8.5 cm, 굵은은 9 cm~10 cm근처가 되고 있다.

  • 놋치드라펠

  • 피크드라펠

  • 숄 칼라

옷깃 조각(고지라인)

하 옷깃(라펠)과 상 옷깃(칼라)의 경계선의 일을 고지라인이라고 부른다.높은 옷깃(하이고지)으로 하는 것으로 외형이 긴장된 인상을 주기 위해, 하이고지는 젊은층에게 인기가 높은 경향이 있다.한편, 낮은 옷깃(로고지)은 아래와 같은 플라워 홀을 강조 할 수 있기 위해, 의원 등 밧지등을 착용하는 직업이나 중노년에 인기가 높은 경향이 있다.

레규라고지
통상의 높이의 옷깃
하이고지
높은 옷깃
로고지
낮은 옷깃

플라워 홀

좌금만 또는 양옷깃에 제일 버튼의 자취의 구멍이 있다.이것이 플라워 홀이며, 훈장의 약식의 기장이나 배지(사장 기장, 꽃, 라펠 핀)등을 꽂는다.꽃을 가려 두기 위해서 「멈추어」가 붙어 있는 것도 있다.놋치드라펠은 좌금만, 피크드라펠은 양옷깃에 있는 것이 많다.

정면 버튼(프런트・버튼)

재질은 플라스틱이나 금속, 패각, 동물의 뿔, 식물(야자 등 경질인 물건) 등 여러가지.전 회의의 버튼의 수는 싱글이 1~4개, 더블이 2~6개.더블은 4개 버튼 1개걸어 6버튼 1개걸어 4버튼 2걸어 6버튼 2걸어 6버튼 3걸어 2버튼 1개 하는 도중으로 나누어진다.싱글, 더블 모두 2개 하는 도중 이상의 경우는 최하부의 버튼을 푸는 것이 정식.그러나 밸런스의 문제때문인지, 더블 6버튼 2하는 도중의 경우만 모든 버튼을 다는 것이 현재의 주류가 되고 있다.

요부(웨스트, waist)의 조임

다트(dart)에 의해서 요부를 짠다.앉을 때 약간 힘든에 느끼는 것이 꼭 좋은 사이즈(앉아도 힘들지 않은 것은 느슨한 사이즈로 신사복이 조금 크다).

어깨 폭

버튼을 잡은 상태로 착용해 어깨 폭을 집는, 집게 손가락의 제일 관절 근처가 바람직하다(집을 수 없으면 작고, 제일 관절 이상이라면 사이즈가 크다).

허리둘레

윗도리의 안쪽에 주먹을 넣고, 점구 들어가는 근처가 바람직하다(주먹 1개분이 바람직한, 2개라면 사이즈가 크다).너무 크면 버튼을 달았을 때에 느슨해지기 나오고, 너무 작아도 옷깃이 열려 버린다.

옷자락길이

전도 뒤도 요장까지(엉덩이가 완전하게 숨을 정도로의 길이로 등에 주름이 없는 것이 바람직한, 등에 주름이 있으면 사이즈가 큰, 양팔을 내렸을 때에 옷자락길이가 손가락끝으로 가볍게 집을 수 있는 정도).원래, 전후옷자락과도 긴 프럭 코트의 앞 옷자락이 간략화되어 모닝 코트가 되어, 모닝 코트의 뒤 옷자락이 간략화되어 신사복형이 되었다.모닝 코트의 자취로 싱글의 신사복의 경우, 전 옷자락이 둥글게 잘리고 있는 것이 많다.

프런트 컷

재킷의 전 옷자락의 형상.

레귤러 컷
싱글 재킷에 잘 볼 수 있는 자환컷
라운드 컷
레귤러 컷 보다 더 둥글고 컷 되어 있는 것
컷터 웨이
라운드 컷 보다 더허리 근처로부터 비스듬하게 둥글고 컷 되어 있는 것.벨트나 와이셔츠가 보이기 쉬워진다.모닝 코트의 특징적인 스타일
스퀘어 컷
더블 재킷에 잘 볼 수 있는 네모진 컷, 프럭 코트의 특징적인 스타일.

겨이삭띠(vent)

말타기용의 뒤 옷자락의 절포함.없는 것이 노우 겨이삭띠, 중앙에 한 개가 센터 겨이삭띠(일본명 「말타기」), 양쪽 겨드랑이에 있는 것이 사이드 벤츠( 동 「검 매달아」), 또 건장이 되고 있는 훅 겨이삭띠도 있다.싱글에는 모두 사용되지만, 통상 더블에는 센터 겨이삭띠(훅 겨이삭띠 포함한다)는 사용되지 않고, 사이드 벤츠가 대부분이다.이유로서는 더블은 원래 선원(수병)의 요망으로 만들어졌으므로 말을 탈(=센터 겨이삭띠로 할) 필요는 없지만, 무기(주로 검)를 뽑기 쉽게 할(=사이드 벤츠로 할) 필요가 있었기 때문에, 라고 하는 것이 유력하다.현재는 전체적으로 사이드 벤츠가 주류가 되고 있지만, 호리호리한 몸매의 슈트에 대하고는 센터 겨이삭띠가 주류이다.또한 「겨이삭띠」(vent)은 단수형이므로, 사이가 복수의 경우는 「벤츠」(vents)이 된다.노우 겨이삭띠가 포멀로 되어 있다.
센터 겨이삭띠에 가까운 형상으로, 겨이삭띠의 근본이 갈고리 모양이 되어 있는 것을 훅 겨이삭띠라고 부른다.또, 정식으로는 겨이삭띠는 아니지만 인 바 테드・플리츠(박스・플리츠)는 벤트가 들어오는 장소를 벽장으로 지은 것으로, 노우 겨이삭띠 비교하면 착용자는 움직이기 쉬워진다.

겨이삭띠의 종류
  • 노우 겨이삭띠
  • 훅 겨이삭띠
  • 사이드 벤츠
  • 센터 겨이삭띠
  • 인 바 테드・플리츠(박스・플리츠)

백 스타일

슈트를 움직이기 쉽게 하기 때문에(위해)의 부분, 붙이면 외투에 가까운 외관이 된다.별명 「독일 신사복」, 「핀치 백 재킷」, 「팬시 백 재킷」, 「바이스잉쟈켓트」, 「사닝데이르쟈켓트」등의 명칭이 있다.

키밴드 첨부
등을 움직이기 쉽게 한다.
요크
팔을 움직이기 쉽게 한다.
키밴드 요크 첨부
등과 팔을 움직이기 쉽게 한다.

소매 길이(옷의 화장과 길이)

소매의 길이는 손목을 90 범위 밖 측에 굽혔을 때, 손등에 소맷부리가 불과에 접할 정도로의 높이(소맷부리가 닿지 않으면 짧고, 소맷부리가 오른다면 길다)가 적정으로, 와이셔츠가 신사복의 소맷부리로부터 대체로 손가락 1 본분 정도( 약 1.5센치~2 센티미터) 외에는 봐 나오는 것이 포멀(전술의 영국 신사복 발상의 양장점 「사비르・로우」의 설명에 의한다).현재 일본에서는 와이셔츠가 완전하게 숨는 정도의 소매 길이가 주류이지만, 본래의 포멀 스타일은 이 대로 약간 소매 길이가 짧고, 와이셔츠를 소맷부리로부터 2센치 정도 내미게 해 착용한다.

오다이바완성

오다이바완성에는,

  • 모토다이장
  • 따라 다이바(잘라 다이바)
  • 모퉁이 다이바

의 3종류가 존재한다. 상이라고 슈트의 안감이라고 하는 것은 겉감을 손상시키지 않기 위해(때문에) 역할을 완수해, 안감은 더러워지면 교환하는 것으로 여겨지고 있어 안감을 교환할 때 오다이바완성이라면 안포켓까지 다시 만들 필요가 있었지만, 포켓 주위를 오다이바완성으로 해 두면, 포켓은 다시 만들지 않고 그대로 좋고, 또 포켓도 손상되기 어렵기 때문에, 고급완성으로 여겨져 왔다.
따라 다이바, 모퉁이 다이바는 안포켓 주위에 표 땅을 누비어 의족 한 것이지만, 모토다이장은 표지를 그대로 안포켓에까지 계속 꿰매어 잇기를 하는 일 없이 가져온 것이다.다이바가 커지면 가슴 팍의 실루엣이 강조되어 심미적으로 되는 반면, 보온 효과도 높아진다.따라 다이바는 잘라 다이바라고도 불린다.잘라 다이바안에서 특히 가는 것을 세절다이바라고도 불린다.

숄더 라인

내츄럴 숄더
통상의 얇은 어깨 패드가 들어간 둥근 라인.
스퀘어 숄더
네모진 라인.
비르트압쇼르다
두꺼운 어깨 패드를 넣어 어깨를 북돋운 라인.
드롭 숄더
둥글림이 있는 라인.
안녕 케이프 숄더(콘케이프트쇼르다)
어깻죽지가 튀는 라인.

모양

 
초크 스트라이프의 슈트.
 
핀 스트라이프의 슈트.

여기에서는 모양에 대해 나열 한다.

  • 무지
  • 스트라이프
  • 핀 스트라이프
자그마한 닷이 선상에 줄서 스트라이프를 형성하고 있는 모양
  • 펜스트라이프
펜으로 당겼다나름 없고 송곳으로 한 선이 줄서 스트라이프를 형성하고 있는 모양
  • 오르타네이트스트라이프
색채, 또는 형상이 다른 선이 교대로 스트라이프를 형성하고 있는 모양
  • 초크 스트라이프
초크를 당긴 것 같은 굵은으로 스친 것 같은 선으로 스트라이프를 형성하고 있는 모양
  • 펜실 스트라이프
연필을 당긴 것 같은 가는으로 조금 스친 것 같은 선으로 스트라이프를 형성하고 있는 모양
  • 쉐도우 스트라이프
방직의 패턴을 스트라이프장에 변화를 더하는 것으로 각도나 빛의 가감에 의해서 스트라이프의 모양이 보이게 되는 것.천의 꺾는 방법으로 이러한 스트라이프가 되기 위해 천은 필연적으로 worsted가 된다.
  • 멀티 스트라이프
1개의 천에 3색이상의 스트라이프가 사용되고 있는 것.스트라이프의 형상이나 폭 등은 관계없이 색 수가 풍부한 경우에 정의된다.
  • 런던 스트라이프(블록 스트라이프)
땅의 부분과 색 부분의 폭이 같은 스트라이프.필연적으로 매우 폭넓은 스트라이프가 된다.
  • 헤어라인 스트라이프
머리카락과 같은 매우 가는 선을 접근시킨 좁은 간격으로 밀집시킨 스트라이프.
  • 체크
  • 그래프(모눈종이) 체크
  • 글렌 체크
  • 탓타소르체크
  • 윈드우페인

안감

안감은 본래는 형태 무너짐이나 슈트를 반대로 해 표지의 아픔을 막기 위해서 존재한다.소재는 염가로 튼튼한 폴리에스텔이나 고가의 물건은 환기성의 좋은 큐프로 등, 오더 메이드로는 소재나 모양을 즐길 수도 있다.

 
반리의 테일러드 재킷
웃도리 전체에 안감을 대는 일
안감이 배면에 모두 널리 퍼지고 있는 것, 본고장의 슈트나 한겨울용으로 많다.안감 중(안)에서는 제일 튼튼하다.천을 얇게 하면 한 여름이라도 이용할 수 있다.
반리
올 시즌용으로 준비되어 있는 것이 많다.
등에 안찝을 대지 않고 지음
여름용에 준비되어 있는 것이 많다.비교적 시원하지만 결점은 와이셔츠를 틈이 날 수 있는 싸다.
날이 큼 바꾸어 해
재킷의 겉을 안감까지 되접은 것, 뒤편도 표지와 같은 소재로 짓고 있다.안감을 사용하지 않기 때문에, 환기성이 높게 한 여름에 이용되지만 고가의 일이 많다.원래는 외투에 이용되고 있었다.
안콘
안감이나 어깨 패드가 존재하지 않는 것, 캐주얼인 복장에 선호된다.

소맷부리 버튼(카프・버튼)

소맷부리를 뒤따르고 있는 버튼으로, 수는 1~4개.싱글 2버튼이면 2~3개, 더블 6버튼이면 4개와 재킷의 버튼수(더블은 전버튼수의 반)부터 1개많은 개수를 붙이는 것이 통상이지만, 3개에서도 문제는 없다(본래는 3개).예외로서 싱글 4버튼의 경우, 소매 버튼이 5개로는 수가 많이 밸런스가 나빠지기 위해, 소매 버튼의 수는 4개가 보통이다.또, 싱글 1개 버튼이나 더블 2버튼의 경우도 밸런스의 문제때문인지 소매 버튼은 4개인 것이 많다.4개 근처가 많을 정도 포멀.예복으로는 연미복이나 모닝 코트, 프럭 코트가 3~5개(본래는 5개) 턱시도가 3개~4개(본래는 4개), 더블은 3개가 많다.정면 버튼과 같은 재질을 사용하는 것이 주류.소맷부리 버튼이 증가할수록 버튼은 작아진다.정면 버튼보다 작은 버튼을 사용한다.소맷부리의 버튼으로부터 소맷부리까지 영국풍이라면 2.7~3 cm, 이탈리아풍이라면과 4 cm~4.5 cm이지만 본래는 4 cm전후.

  • 겹침 버튼
  • 장식 버튼
  • 소포 버튼
  • 본칼날밑 양면 손잡이

본칼날밑 양면 손잡이

소매의 버튼을 개폐할 수 있게 되어 있는 사양.의사가 수술때, 팔마밤을 하기 쉽게 궁리한 것이 시작.정장에 적당하다.

재질

표지는 양모(울)(혹은 울 서지, 사키소니)가 많다.그 이외에 화학 섬유(폴리에스텔등)등이 혼방 된 것이나 삼(여름옷에 많다), 무명, 비단(실크)의 것도 있다.

슬랙스

영어로 트라우자즈(trousers), 미국어로 팬츠(pants).벨트(belt) 또는 바지 멜빵(영어 braces, 미국어 suspenders)을 사용한다.쓰리피스・슈트의 경우는 바지 멜빵을 사용하는 것이 정식.뒤에서 양말이 안보이는 정도의 길이로 한다(보이는 것은 너무 짧다)

패스너

슬랙스의 패스너나 전 버튼은 이하의 2통리가 존재한다.

  • 버튼식
    • 버튼이 보다 정장에 적당하다.
  • 패스너식

가슴의 포켓

플라워 포켓 이라고 하여, 파티에서 꽃을 꽂기 위한 포켓.꽃을 간략화하고, 대신에 치프를 대용하기도 한다.파티 이외의, 비즈니스나 회의등의 장면으로는 하지 않는 것이 TPO.주저형의 곡선을 그리는 포켓을, 특히 바르카포켓트라고 한다.

신사복의 포켓

표면은 장식의 것이므로 아무것도 들어갈 수 없는, 뒤편에 들어갈 수 있는 것이 일반적이다.통상은 좌우에 1개씩이지만, 오른쪽만 위에 「체인지 포켓」이라고 불리는 포켓이 추가되는 일이 있다.이 「체인지」는 거스름돈이다.포켓은 수평인 물건이 많지만, 경사를 붙인 「해킹 포켓」이라고 불리는 것도 있다.

슬랙스의 포켓

배면의 포켓은 장식이므로 아무것도 들어갈 수 없다.전면 오른쪽 포켓 내부에는 작은 포켓이 붙어 있지만, 이것은 회중 시계를 넣기 위한 워치 포켓이다.다만 근년은 회중 시계의 쇠퇴에 수반해, 동전을 입금시키기 위한 코인 포켓 등에 유용되는 것이 많다.형상은 슬랜트(경사째), 버티컬(수직), L자가 있지만, 시판되고 있는 것은 대부분이 슬랜트이다.

노우 포크 사양

참고 자료

  • 츠지모토야 사부 봐, 츠지모토 레이코 「슈트=군복!?—슈트・패션은 밀리터리・패션의 후예였다!!」사이류사, 2008년 3월.ISBN 978-4-7791-1305-5。
  • 하-디・에이미스 「하-디・에이미스의 영국의 신사복」모리히데수역, 다이슈칸 서점, 1997년 3월.ISBN 978-4-469-24399-4。

출전

  1. ^일본어 대사전, 제12권(키야-싶고 응), p. 66, 1976년 4월 15일 발행, 제1판 제 2쇄, 쇼우갓칸
  2. ^일본어 대사전, 제12권(키야-싶고 응), p. 66, 1976년 4월 15일 발행, 제1판 제 2쇄, 쇼우갓칸
  3. ^정선판 일본어 대사전(전자판), 2006년
  4. ^세는 방법 단위 사전 「신사복」의 항
  5. ^증정화영통어 목걸이류 p. 51(원본으로는 20 페이지)에 Vest.(배심 우와기), New waistcoat.( 신배심)의 말이 보인다.
  6. ^「요미우리 신문」1918년 2월 23일 조간 p. 5
  7. ^「요미우리 신문」1916년 11월 8일 조간 p. 8

관련 항목

외부 링크

「https://ja.wikipedia.org/w/index.php? title=신사복&oldid=63021575」로부터 취득

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